GRAND SEIKO SPRING DRIVE CHRONOGRAPHE CALIBRE 9R86 SBGC001
Posted on mardi, janvier 16, 2018 at 2:52 PM by Hugo Boss Montre
Angus Davies présente un examen approfondi de la Calibre Grand Seiko Spring Drive Chronograph 9R86 SBGC001. Cette montre comprend un chronographe à roue à colonnes, un mouvement Spring Drive, un indicateur de réserve de marche et un affichage GMT 24heures sur 24.
Le début de l'âge moyen est une pensée déprimante. Je pleure la perte de mes serrures qui coulaient autrefois. L'efficacité de mon audition a diminué et j'ai maintenant besoin de deux paires de lunettes pour effectuer les tâches les plus élémentaires.
Grand Seiko a produit une montre qui remédie au moins aux problèmes de la myopie liée à l'âge. La marque japonaise a toujours maîtrisé la création de cadrans très lisibles et avec cette gamme de chronographes Spring Drive, elle propose également des poussoirs capables de fonctionner sans effort avec des mains vieillissantes.
La couleur du cadran est intéressante, parfois il semble crémeux et chaud, alors que dans d'autres occasions, il témoigne d'un ton argenté glacial. Grand Seiko produire des cadrans incroyables et leur haute qualité est apparente avec un examen attentif.
Chaque chiffre est vif et net et la lisibilité est accentuée par le verre saphir à double courbe, qui offre certains des meilleurs traitements antireflets que vous puissiez voir. Grand Seiko fabrique ses propres cristaux de saphir et la maîtrise de ces structures à haute définition est vraiment exceptionnelle.
Les mains en forme d'épée sont similaires à celles trouvées sur d'autres modèles Grand Seiko que j'ai déjà examinés. Ils ont un tranchant rasoir à leur profil qui court la lumière et la réfracte avec une brillance très lisible.
Une aiguille de chronographe au centre des secondes est présentée en acier bleui et, comme d'autres modèles Spring Drive, elle glisse sur le cadran dans un mouvement fluide et sans heurt. Cette main collabore avec l'anneau du chapitre, marqué de traits noirs nets et de petits chiffres arabes, pour permettre aux secondes écoulées d'être facilement interprétées.
Une ouverture, encadrée en acier poli, est positionnée à 3 heures. Il révèle la date, en jumelant un texte noir avec un disque blanc immaculé. Le disque n'est pas profondément enfoncé dans le boîtier, ce qui pose un problème avec certains chronographes modulaires, mais se trouve à la hauteur, près de la surface du cadran adjacent, ce qui permet de voir facilement la date.
Un GMT à bout rouge permet d'afficher l'heure dans un deuxième fuseau horaire. Fait inhabituel, la main effectue une révolution toutes les 24 heures, les heures impaires étant indiquées à l'intérieur de l'anneau du chapitre. Cette fonction sera particulièrement utile pour les hommes d'affaires qui participent souvent à des voyages long-courriers.
Deux registres de chronographe sont positionnés sur le côté droit du cadran, disposés de manière inhabituelle l'un sur l'autre. Encore une fois, cette disposition fournit un autre point de différenciation de nombreuses montres suisses et allemandes sur le marché. Le registre du chronographe de 30 minutes se trouve au-dessus d'un registre de chronographe de 12 heures et les deux emploient une combinaison de lignes noires et de chiffres arabes pour donner le temps écoulé. n aspect du langage du design que je sens est la clé du succès de Grand Seiko est l'utilisation cohérente des détails. De petits chiffres arabes et de petits traits, présentés en noir, apparaissent sur divers éléments de la composition du cadran. Il y a une restriction bienvenue à l'utilisation des couleurs et des styles qui confère la cohésion et l'harmonie.
Un indicateur de réserve de marche est situé entre 7 et 8 heures . La main s'arque vers le bas, pointant vers 7 heures lorsque le ressort est complètement enroulé, ce qui indique que 72 heures d'énergie sont stockées dans le barillet.
Je suis devenu lyrique à propos des cas de Grand Seiko à de nombreuses occasions et je suis conscient de ne pas me répéter. Cependant, chaque surface de l'affaire est polie à un standard incomparable. Les normes exigeantes de Grand Seiko peuvent être facilement discernées avec un doigt curieux. Chaque élément de la composition du boîtier confère une fluidité vitreuse, quelque chose que je n'ai jamais rencontré avec une autre marque de montres.
Deux poussoirs vissés chevauchent la couronne sur le flanc droit du boîtier. Ils sont d'envergure et offrent une esthétique différente des autres poussoirs de chronographe dont je me souviens. Pour être honnête, ce n'était pas le coup de foudre mais, avec une familiarité accrue, j'ai succombé à leurs charmes.
Les trois quarts de la longueur de chaque poussoir est orné d'un motif moleté. Cette surface texturée est simple à saisir et en la tournant dans le sens antihoraire permet d'appuyer sur le poussoir. L'action des poussoirs est soyeuse, grâce à la roue à colonnes et à l'embrayage vertical dans la pièce d'horlogerie.
L'affaire mesure 43.5mm de diamètre avec une épaisseur de 16.1mm, ce qui en fait l'un des plus grands modèles Grand Seiko que j'ai jamais manipulés. De plus, avant de porter le SBGC001, j'étais un peu inquiet que les poussoirs surdimensionnés puissent entraver le libre mouvement du poignet ou irriter la peau. Mes soucis se sont avérés infondés, cette montre offre un excellent confort à l'utilisateur et le poignet peut se déplacer librement sans aucun obstacle
Le calibre 9R86 à remontage automatique est différent de la plupart des mouvements que j'écris. Spring Drive est unique, ce n'est ni un mouvement mécanique classique, ni un mouvement à quartz. Il a été inventé par Seiko et reste "la seule montre à ressort au monde avec des mains de mouvement de glissement".
J'ai déjà discuté de Seiko Spring Drive en détail, lors de l'examen de la SBGA011, et ceux avec des esprits curieux seront en mesure de lire les antécédents techniques sur ce genre de mouvement, s'ils le souhaitent.
Les différences les plus notables entre Spring Drive et une montre automatique classique équipée d'un échappement à ancre suisse sont l'avance de l'aiguille des secondes, l'absence de tic-tac et, surtout, l'incroyable précision d'un mouvement Spring Drive. En effet, la précision est indiquée comme une seconde par jour. Une telle précision est hors de portée d'une montre mécanique conventionnelle.
La finition du mouvement est magnifique. La masse oscillante est ajourée, révélant une décoration rayée sur les ponts, des éviers bijou poli et des bords biseautés brillants.
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LONGINES AVIGATION BIG EYE
Posted on mardi, janvier 16, 2018 at 2:52 PM by Hugo Boss Montre
Les marques de montres dépensent une somme démesurée sur le marketing, s'efforçant d'obtenir des pouces de colonne précieux pour leurs garde-temps. En effet, la notoriété publique des marques horlogères de luxe et des modèles de montres spécifiques est d'une importance vitale pour les maisons de prestige.
Cependant, je trouve rarement l'inspiration pour un article dans un journal ou un magazine, choisissant de chercher des sources alternatives pour des idées éditoriales. Le Grand Prix de l'Horlogerie de Génève (GPHG) est une merveilleuse source d'inspiration. Il accueille de nombreuses montres de mérite, chacune entrant dans l'une de plusieurs catégories. Cependant, seules quelques entreprises réussissent à remporter l'un des prix les plus prisés. Cette année, le gagnant de la catégorie «Revival» était le Longines Avigation Big Eye.
L'inspiration pour le modèle Avigation Big Eye de la marque était un chronographe de pilote acquis pour le musée de la marque. L'Avigation Big Eye capture l'esthétique du passé avec chaque détail soigneusement étudié.
En voyant des images de Longines Avigation Big Eye, je me suis senti obligé de mettre un stylo sur le papier. Cette montre a piqué mon intérêt avec son style d'époque et son rapport qualité-prix. J'ai contacté la marque et pris des dispositions pour qu'un échantillon soit envoyé à mon bureau et une période d'évaluation a suivi.
Le cadran noir a un aspect légèrement brillant et dispose de trois compteurs. Chaque sous-cadran est escargot et se trouve pratiquement aligné avec le plan de numérotation principal. Tous les détails sont subtils et doucement prononcés, à l'exception du chronographe distinctif de 30 minutes qui est grand et audacieux.
Chaque heure, sauf pour 3, 6 et 9 heures, est indiquée par des chiffres arabes. Les chiffres sont peints et disposent d'un traitement luminescent. Les mains en forme de bâton et les chiffres indiqués émettent une teinte verte dans une faible lumière.
Situé à 3 heures est un registre de chronographe de 30 minutes. Il est appelé le «Big Eye» et éclipse les autres subdials, en assumant un rôle dominant. Le design inspiré du «patrimoine» reproduit le style des montres des pilotes des années 1930. Chaque trait court indique une minute écoulée, tandis que les traits longs indiquent des entiers de 3 minutes.
Un registre de chronographe de 12 heures est positionné au-dessus de 6 heures et un affichage de petite seconde se trouve à 9 heures.
Le nomen de Longines, situé en dessous de midi, propose une typographie vintage avec empattements. Les références aux temps passés sont omniprésentes.
L'Avigation Big Eye évite un affichage de la date, confirmant le style de la montre originale. L'absence d'affichage de la date permet une disposition propre et épurée, chaque indication ayant suffisamment d'espace pour respirer facilement.
Alors que Longines a confirmé le style d'époque des années 1930, rien ne vient tromper la lucidité du cadran ou l'aspect pratique de la montre.
L'affaire mesure 41mm de diamètre, ce qui convient à la plupart des utilisateurs potentiels. Bien que Longines ne spécifie pas la hauteur du boîtier, il semble important, donnant à la montre un caractère robuste.
La lunette et le fond du boîtier sont tous deux polis et toutes les surfaces restantes sont traitées au satin brossé. Les pattes sont courtes et fortement inclinées vers le bas. Le bracelet en cuir présente un aspect vieilli grâce à la patine délicieuse sur sa surface.
Contrairement à la montre de pilote Longines d'origine des années 1930, l'Avigation Big Eye dispose d'un verre saphir résistant aux rayures pour une montre très pratique. Les nombreuses couches de traitement antireflet confèrent un aspect non éblouissant lors de la visualisation du cadran ci-dessous. Le verre saphir de la boîte-verre fournit à la montre un aspect vintage qui s'avère le plus devenir. En commun avec l'échelle du «Big Eye», les poussoirs présentent également des proportions de béhémoth. Leurs dimensions surdimensionnées permettent le fonctionnement des poussoirs avec des mains gantées, un pré-requis des montres des pilotes d'origine. Cependant, l'aspect pratique n'est pas sacrifié sur l'alter du style. Les poussoirs n'imposent pas leur présence au poignet avec une mobilité réduite ou un frottement agaçant de la peau. Bien au contraire, des niveaux de confort exaltés sont une force fondamentale de cette montre.
Le calibre automatique L688 doffs sa casquette à la modernité. Traditionnels peuvent préférer un mouvement à remontage manuel, mais le calibre automatique augmente la facilité d'appropriation et rend cette montre idéale pour une utilisation quotidienne.
La balance oscille à une fréquence de 28 800 VpH (4 Hz) et la réserve de marche est impressionnante de 54 heures.
La Calibre L688 se distingue par le fait qu'il s'agit d'un chronographe à roue à colonnes. Cela procure une action soyeuse aux poussoirs. De plus, lorsque la fonction de chronomètre est actionnée, il n'y a pas d'oscillation discernable lorsqu'elle quitte sa position de départ. Lorsque l'aiguille des secondes du chronographe central est remise à zéro, elle atterrit parfaitement sur zéro sans aucun moment d'hésitation.
Le fait que Longines ait livré un chronographe à roue à colonnes pour la modique somme de £ 1940.00 (RRP au 30.12.2017) est incroyable. En effet, ce chronographe surclasse de nombreux chronographes cam-actionnés inférieurs qui sont souvent plus coûteux. Cet aspect doit être attribué aux impressionnantes économies d'échelle dont bénéficie Longines au sein du groupe Swatch.
Il y a une partie de moi qui aurait aimé voir le mouvement, mais je reconnais que les traditionalistes seront d'accord avec la décision de Longines de faire un bon dossier.
Longines a habilement respecté la tradition avec l'Avigation Big Eye. La disposition du cadran, les aiguilles et les chiffres peints, le saphir en verre et le fond solide fusionnent merveilleusement et préservent les caractéristiques du passé.
Cependant, Longines ne s'est pas obstinément tenu au passé au détriment de l'aspect pratique. Le verre saphir est robuste et, à mon avis, techniquement supérieur à l'acrylique. L'échelle de la montre convient aux goûts d'aujourd'hui sans se révéler trop grande. La commodité d'un mouvement à remontage automatique fait de l'Avigation Big Eye une montre pratique pour un usage quotidien.
Personnellement, je pense que le plus gros atout de cette montre est le Calibre L688 avec son chronographe à roue à colonnes. Ce type de chronographe est techniquement supérieur aux chronographes actionnés par came et commande habituellement une prime importante de prix. En effet, certains chronographes à came sont vendus à cinq chiffres. Il est donc surprenant que Longines offre ce modèle pour seulement £ 1940, ce qui en fait une bonne affaire.
Il y a peu de sociétés de montres qui peuvent livrer autant pour si peu. Ce sont les économies d'échelle qui permettent à Longines de livrer une montre impressionnante avec un large éventail de talents pour relativement peu.
Il n'est pas surprenant que Longines ait remporté la catégorie «Revival» GPHG. Une montre qui devrait non seulement inspirer les membres du jury du GPHG ou les journalistes à la recherche d'une histoire, mais aussi les amateurs de montres qui apprécient le style vintage et le rapport qualité-prix.
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À PROPOS DE NOUS
Posted on mardi, janvier 16, 2018 at 2:52 PM by Hugo Boss Montre
ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe.
Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.
Le but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde.
Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, notamment la couture sur mesure, le vin raffiné, les voitures prestigieuses et les instruments d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui justifient les prix premium.
Alors que certains lecteurs ne peuvent pas se permettre tous les articles présentés, le but du site est d'informer les lecteurs et de leur permettre de «prendre le temps de s'échapper ... ... aux bonnes choses de la vie».
Si ESCAPEMENT est partiellement financé par la publicité, il diminue fréquemment les revenus des marques dont les produits ne plaisent pas à l'équipe éditoriale. De plus, toutes les montres présentées font l'objet d'une évaluation «pratique» et, si elles sont jugées méritoires, elles sont longuement discutées dans les moindres détails. Cela ne veut pas dire que toutes les montres sont parfaites, rares sont les rares, mais dans l'ensemble, si une pièce d'horlogerie présente des vertus, alors la couverture éditoriale s'ensuit souvent. En outre, ESCAPEMENT s'efforce d'utiliser de véritables «images en direct» afin d'ajouter de la valeur à la relation avec les lecteurs.
En fin de compte, les opinions exprimées par ESCAPEMENT sont propres à l'auteur et peuvent ne pas toujours être en accord avec celles des lecteurs. De plus, aucune garantie n'est attachée aux avis, mais ils sont offerts gratuitement, révélant une honnêteté notable en tout temps.
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ARMIN STROM EAU DE RÉSONANCE À FORCE MIRRONNÉE
Posted on mardi, janvier 16, 2018 at 2:52 PM by Hugo Boss Montre
Habituellement, les montres examinées sur ESCAPEMENT se caractérisent par un train en marche et un simple échappement à ancre suisse. Cependant, l'Armin Strom Mirrored Force Resonance n'est pas une montre typique. Il comporte deux trains allant avec deux balanciers. Les deux spiraux sont reliés par un «ressort d'embrayage» qui utilise la résonance pour améliorer la précision et la stabilité.
La résonance est le phénomène «où deux corps oscillants proches les uns des autres s'influencent et se synchronisent finalement». Initialement après que la montre est épuisée d'énergie, nécessitant un enroulement, les deux ressorts peuvent être désynchronisés, mais dans un court laps de temps ils ont battu comme un seul. La découverte peut retracer ses origines à Christiaan Huygens et ses observations des pendules au 17ème siècle.
Une rencontre récente avec ce garde-temps moderne s'est révélée fascinante et une révision éditoriale a été à mon ordre du jour depuis.
Initialement, la résonance a été lancée en or rose 18 carats, la spécification dite d'incendie. Bien que ce garde-temps soit suprêmement beau, remportant un prix de design Reddot plus tôt cette année, la nouvelle version en acier inoxydable est mon option préférée. Le cadran blanc décentré se dresse, attirant l'attention par sa beauté hypnotique et ses détails nets et nets.
Les heures et les minutes sont proclamées sur un cadran décentré adjacent à la couronne. Les mains sont audacieuses, partagent la même esthétique que les autres montres Armin Strom et disposent d'un remplissage luminescent.
Le chevauchement du cadran des heures et des minutes est constitué de deux sous-cadrans, affichant les secondes en cours. C'est la première incidence du mouvement hypnotique. L'affichage des secondes supérieures tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que l'affichage des secondes inférieures tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ironiquement, le mouvement des roues d'équilibre supérieures et inférieures est le contraire de cela.
Le fait d'appuyer sur le poussoir à 2 heures provoque la réinitialisation des deux affichages de petite seconde, ce qui s'avère idéal pour synchroniser la montre avec une horloge de référence.
Le flanc gauche du cadran est rempli des deux balanciers. La partie en accordéon du ressort d'embrayage, qui pulse d'avant en arrière, de gauche à droite et de saillie, attire particulièrement l'attention.
Il y a une profusion de détails sur le cadran mais rien n'apparaît encombré et toutes les fonctions sont simples à discerner.
Le boîtier en acier inoxydable continue dans la même veine que la plupart des autres montres Armin Strom, partageant le même design et le même diamètre de boîtier de 43,4 mm. La taille fonctionne bien et en tant qu'horophile qui est très familier avec les montres de la marque, je peux attester que le design et les dimensions confèrent une union sublime au poignet.
Semblable à d'autres montres Armin Strom, l'avant de l'affaire dispose d'une «lèvre». Ceci est un petit appendice adjacent à 6 heures qui peut être gravé avec les initiales du propriétaire.
Les ergots sont relativement courts et attirent la sangle près du boîtier. Cette projection minimale de la bandoulière de l'étui lui permet de s'adapter à des poignets minces ainsi qu'à des bras plus grands que la moyenne.
Le fond est équipé d'une vitre en verre saphir offrant une vue sur le mouvement à remontage manuel.
Malgré la modernité du mouvement Calibre ARF15, Armin Strom n'évite pas le finissage traditionnel. Les assiettes sont ornées de perlage et les ponts sont ornés de C ôtes de Genève circulaires . Les ponts et les roues sont magnifiquement biseautés, tandis que les puits de vis brillent resplendissante.
Tout ce qui est observé avec le Calibre ARF15 confirme la réputation de la maison pour la fabrication de montres de très haute qualité. En effet, ce mouvement réaffirme pourquoi je pense qu'Armin Strom est un brillant exemple de haute horlogerie.
Un avantage du système de résonance est la précision. Selon Claude Greisler, un directeur d'Armin Strom, le Calibre ARF15 est 15% plus précis qu'un modèle Armin Strom conventionnel, correspondant à la précision d'un tourbillon. De plus, la stabilité du Calibre ARF15 surpasse celle d'un tourbillon. Ces traits s'avèrent très impressionnants en effet.
Armin Strom est une entreprise relativement petite, mais elle dispose de suffisamment de ressources et d'expertise pour repousser les limites de l'horlogerie et offrir quelque chose de nouveau. Cependant, le Mirrored Force Resonance ne se contente pas de créer quelque chose de nouveau, la créativité de la marque a clairement apporté des avantages tangibles. La force de résonance miroir fournit à la fois une plus grande précision et une stabilité accrue, deux traits qui sont clairement les bienvenus.
Au-delà de sa virtuosité technique, le Mirrored Force Resonance est diablement beau. Alors que la variante 'Fire' a gagné l'argenterie pour ses prouesses esthétiques, la version 'Water' est, à mon avis, encore plus attrayante et serait mon choix préféré. De plus, la réduction des coûts de sélection de la version en acier inoxydable par rapport à la variante en métal noble est un autre argument de poids.
Armin Strom devrait être applaudi pour sa créativité et j'ai hâte d'entendre parler de sa prochaine tranche d'ingéniosité hallucinante.
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LOUIS MOINET TEMPOGRAPHE 20 SECONDES
Posted on mardi, janvier 16, 2018 at 2:52 PM by Hugo Boss Montre
Angus Davies présente un examen approfondi du Tempographe de 20 secondes de Louis Moinet. Cette montre dispose d'une aiguille des secondes rétrograde intéressante de 20 secondes et montre librement de nombreux composants du mouvement via un cadran partiellement ouvert.
Ma première rencontre avec la marque suisse Louis Moinet remonte au début de l'année, lorsque l'entreprise a présenté le Compteur de Tierces à un petit groupe de journalistes invités. Ce garde-temps a été le premier chronographe jamais produit, datant de 1816. Il dispose d'une fréquence super rapide de 216 000 vph (30 Hz), ce qui représente un exploit technique ahurissant. En effet, quelques deux cents ans plus tard, seules quelques autres maisons ont égalé l'alacrité vertigineuse de l'aiguille des secondes du chronographe central. Tout simplement, je l'assimilerais à la croisière McLaren P1 à des vitesses de plus de 200 mph quand tout le monde s'enfonce dans Ford modèle Ts. Ce chronographe historique a une modernité digne du 20ème siècle.
Récemment, en visitant Neuchâtel, j'ai saisi l'opportunité de visiter Les Ateliers Louis Moinet à Saint-Blaise. J'avais hâte d'en apprendre plus sur ce nom illustre et, quelques instants après mon arrivée, j'ai été submergé par la vue de plusieurs créations alléchantes placées devant moi.
Louis Moinet se spécialise dans la création de montres en série limitée qui capturent les prouesses esthétiques des montres du 19e siècle produites par le grand homme, mais adaptées à un public moderne. Malgré la réapparition du nom de Louis Moinet il y a une quinzaine d'années, la société a déjà obtenu cinq Red Dot Design Awards, un record qui, j'en suis sûr, suscitera l'envie chez de nombreuses marques concurrentes.
En 2011, le Tempograph, avec son écran rétrograde de 10 secondes, a remporté le prix du design Red Dot. Le modèle a un mouvement techniquement passionnant et un design de cadran somptueux. Maintenant, Louis Moinet a publié un tout nouveau Tempograph de 20 secondes et sa séduisante demande de beauté. En effet, dans les moments de le voir, je suis tombé pour ses charmes abondants.
Le Tempograph de 20 secondes est disponible avec un choix de trois variantes de boîtier, en titane de grade 5, en or rose 18 carats ou en or blanc 18 carats, chaque version étant limitée à seulement 60 pièces. Tous les modèles disposent d'un affichage blanc des heures et des minutes décentré, positionné dans la zone sud-est du cadran.
Le cadran blanc occupe seulement environ 25% du cadran de la montre, mais reste éminemment clair et lisible. Les heures et les minutes sont confiées aux «Gouttes de Rosée», marque de fabrique des montres Louis Moinet et, dans ce cas, elles sont présentées dans un acier bleui royal. Les chiffres romains se trouvent à 3, 6, 9 et 12 heures, alors que les autres heures sont marquées de fines lignes allongées. Un rail de minutes encadre le cadran blanc, améliorant la facilité d'utilisation et délimitant la frontière.
Un aspect que j'aime particulièrement au sujet du tempographe de 10 secondes est celui des secondes rétrogrades positionnées à côté de la couronne. Cela me fait penser à un danseur de ballet à la barre, bougeant sa jambe avec le bout pointu, vers le haut et vers le bas dans un arc gracieux. L'affichage des secondes rétrogrades sur le Tempographe de 20 secondes est positionné plus haut, situé dans la zone nord-est du cadran. L'aiguille des secondes svelte bleuie traverse une plus grande gamme d'angles, mais ne s'avère pas moins balletic dans son mouvement.
Les 9 heures adjacentes sont un engrenage ouvertement divulgué. Il comporte un indicateur coloré, niché dans ses rayons, montrant chaque phase de 20 secondes qui se combine pour former une minute. En dessous, le mécanisme de came est librement divulgué. Encore une fois, je me retrouve à comparer le Tempograph à une prima ballerina, lui révélant toutes ses intentions à chaque mouvement chorégraphié de son torse souple.
En effet, les parallèles avec une performance ballétique culminent avec l'équilibre vissé exposé, pirouettant pour la délectation du porteur dans une combinaison envoûtante de danse dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens antihoraire.
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NOMOS GLASHUETTE AHOI ATLANTIK
Posted on mardi, janvier 16, 2018 at 2:52 PM by Hugo Boss Montre
NOMOS Glashütte est un maître dans la fabrication de montres de haute qualité, avec une esthétique inspirée du Bauhaus et des mouvements internes, tous livrés à des prix étonnamment accessibles. Les montres de style exquis sont fabriquées dans un atelier de Saxe et ont reçu de nombreux éloges de nombreux journalistes horlogers au cours des années, y compris moi-même. En 2013, la première incursion de la marque dans la fabrication de montres de plongée a conduit à la sortie de l'Ahoi. Cette montre-bracelet était présentée avec un cadran en métal argenté galvanisé et offert en deux variantes, l'Ahoi, sans date, et le Ahoi Datum, avec un affichage de la date positionné à 6 heures.
Plus tôt cette année, la société horlogère de Glashütte, une ville ancrée dans la tradition horlogère et abritant plusieurs marques prestigieuses, a publié une nouvelle version de l'Ahoi, l'Ahoi Atlantik. Ce garde-temps partage beaucoup de points communs avec son aîné, à l'exception d'un nouveau jeu de couleurs, mettant en vedette le centre de l'Atlantique bleu.
On dit que le bleu de l'Atlantique ressemble à "la surface du large océan par une journée sans vent". La teinte semble presque noire et dégage un air étouffant, qui contraste fortement avec le teint chaste du cadran blanc argenté que l'on trouve sur le «standard» Ahoi. C'est ce tempérament plus sombre qui attire mon regard et, se conformant au type et, contrairement aux «souhaits de la mère», je suis attiré par la beauté des cheveux de corbeau.
Souvent, face à deux options, je suis prédisposé à privilégier l'alternative plus coûteuse. Cependant, dans ce cas, je suis attiré par l'option moins coûteuse et sans date. L'absence de l'affichage de la date accentue la simplicité de la ligne, en distinguant cette conception comme spéciale et en accordant une abondance de l'oeil-appel.
Les aiguilles des heures et des minutes plaquées or comportent du Super-LumiNova vert. Les couleurs sont gaies et la lisibilité est superbe. Les mains présentent des lignes nettes et précises donnant du temps avec une brièveté rafraîchissante.
Les heures sont indiquées avec des marqueurs d'heure de couleur or. Les heures paires sont transmises en utilisant des chiffres arabes, les heures intermédiaires étant indiquées par des traits minces et allongés. Tout est frais et net, ce qui améliore la lisibilité.
Encerclant le cadran, une combinaison de lignes courtes et de marques de forme rectangulaire collabore avec l'aiguille des minutes pour faciliter l'interprétation du temps.
Positionné au-dessus de 6 heures, un affichage de petite seconde est présenté. Il est exécuté avec charme avec une main rouge accrocheur traversant une mer de détail escargot.
NOMOS a créé une merveilleuse vue, où une forme agréable est le résultat bienvenu d'une fonctionnalité hors pair. En effet, NOMOS a souscrit avec succès à l'esprit Bauhaus, quelque chose de facilement évident d'un coup d'œil de l'affichage du cadran sublime.
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ORIS ARTELIER SAUT D'HEURE
Posted on mardi, janvier 16, 2018 at 2:52 PM by Hugo Boss Montre
Angus Davies présente un examen approfondi de l'heure sautoir d'Oris Artelier. Cette montre combine une combinaison d'heures de saut, de minutes décentrées et de petites secondes, jumelée à un magnifique cadran guilloché et emballée dans une forme remarquablement abordable.
Lorsque vous feuilletez certains catalogues de montres, les codes de design familiers utilisés donnent souvent l' impression que les modèles de certaines marques sont pratiquement identiques. Les marques en question semblent être presque cataloguées et semblent parfois un peu prévisibles. Cela ne signifie pas nécessairement que je n'aime pas ces offres de produits, mais c'est comme si je portais toujours un jean ou écoutais uniquement un genre de musique, comme le disent les philander du monde entier: «La variété est le piment de la vie».
Quand il s'agit d'expériences de la vie, je suis gourmand, bien que monogame. J'adore échantillonner un éventail éclectique d'aliments, de vêtements, de musique et, plus pertinemment, de montres. Oris, la marque suisse fondée en 1904, propose une collection incroyablement diversifiée de garde-temps pour répondre à tous les besoins et les désirs. À ce jour, j'ai été attiré par plusieurs de ses modèles de plongée et d'aviation. Cependant, je suis récemment tombé sous le charme d'une montre particulièrement élégante, l'Artelier Jumping Hour.
La gamme Oris Artelier est au cœur de la collection «Culture» de la marque. Fait intéressant, l'entreprise de Hölstein regroupe ses collections, dans la majorité des cas, avec des activités actives telles que "Diving", "Aviation" et "Motorsport". En revanche, la collection "Culture" dégage un ton plus détendu, calme et plus habillé.
Lancé plus tôt en 2014, l'Oris Artelier Jumping Hour présente un cadran argenté brillant, orné d'un motif guilloché. Immédiatement, on est frappé par le sens profond du goût et du raffinement. Cette montre, malgré son prix relativement accessible, dégage un air de luxe notable.
En dénotant les heures, huit index appliqués, fortement polis et facettés, aident gracieusement l'interprétation de l'heure. Ils présentent un profil en forme de larme et sont gradués, de relativement petits, adjacents à 2 et 10 heures, à grands, près de 5 et 7 heures. Leur forme, leur échelle et leur position accentuent l'emplacement décentré de l'affichage des heures et des minutes.
Les heures sont représentées par une ouverture à midi. Les chiffres affichés, me font penser à un soldat à l'attention dans une guérite. Ils sont droits et formels, attirant des regards admiratifs sur leur apparence élégante. La beauté d'un affichage d'heure sautante est qu'il fournit le (s) chiffre (s) dans une forme succincte, simple à interpréter sans que la distraction des valeurs voisines soit visible.
Une sole, main en forme de lancine de couleur argentée traverse une mer circulaire de guilloché ondulé. Encerclant cet affichage est un rail minute qui se trouve dans un anneau encastré, accentuant les profondeurs délicieuses de la composition du cadran. Il est marqué par une combinaison de chiffres arabes et de lignes noires courtes, ce qui augmente la facilité d'interprétation.
À 6 heures, un affichage de petite seconde chevauche la zone de cadran supérieure, ressemblant à un diagramme de Venn. Ce subdial escargot exploite de nouveau avec expertise la profondeur, s'engageant avec la lumière dominante et délivrant de sublimes tranches de lumière et d'ombre.
Les surfaces restantes de la toile de cadran répètent l'appel heureux du motif guilloché mentionné ci-dessus avec son modèle flinqué donnant une mienne splendide, normalement réservée aux montres beaucoup plus coûteuses.
Le diamètre du boîtier de l'Oris Artelier Jumping Hour est de 40.50mm. Ses dimensions restreintes, selon les normes modernes, devraient offrir un attrait omniprésent. En effet, ce modèle ne doit pas seulement attirer ceux qui sont de petite taille ou, inversement, de construction de behemoth mais qui correspondent aux poignets d'un large groupe de frères.
Oris a habilement combiné des surfaces brossées polies et satinées pour offrir une personnalité cultivée parfaitement adaptée aux goûts raffinés d'une clientèle exigeante.
Le design de la couronne est adorable. Le détail moleté de la poignée se compose de lignes nettes et droites qui se fondent avec charme aux bords incurvés de la couronne. Un examen attentif révèle un biseau satiné entre les plans horizontaux et verticaux de la couronne. Au centre du flanc vertical se trouve la nomenclature Oris. La couronne mérite rarement d'être mentionnée sur la plupart des montres, mais dans ce cas, elle illustre manifestement la délicatesse bienvenue de la maison et son attention au détail.
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IWC INGENIEUR DUAL TIME
Posted on mardi, janvier 16, 2018 at 2:52 PM by Hugo Boss Montre
Enfant, la seule pensée de voler évoquait une excitation effervescente. Le voyage en avion semblait glamour. Je me rappelle des nuits sans sommeil, aspirant au temps pour s'évaporer rapidement afin que des aventures puissent s'ensuivre. Voler vers des rivages étrangers offrait de nouveaux visions, sons et expériences pour un garçon prépubère et la perspective de visiter le cockpit, de rencontrer le pilote, était toujours le clou de tout vol.
Mon occupation actuelle signifie que je suis souvent confronté à la perspective hostile de voler. Le voyage en avion est devenu un test d'endurance, pas pour les timorés. En effet, voler de mon aéroport local s'apparente à un cours d'assaut de commando et, apparemment, non moins physiquement ardu.
Tout d'abord, il faut se joindre à une file d'attente de sécurité apparemment interminable où tout le monde est perçu avec suspicion. La «diligence raisonnable» nécessite des contrôles de sécurité rigoureux et la méfiance est omniprésente. En volant dans certains aéroports, cela est tempéré par un sentiment de chaleur et d'humanité, mais malheureusement pas toujours.
Il est généralement nécessaire de se déshabiller partiellement. L'enlèvement des vestes, foulards, ceintures et chaussures est typique de la plupart des aéroports.
Après avoir traversé la sécurité, alors seulement le voyageur peut espérer voir des tables de café souillées et des mécréants en train de boire un petit-déjeuner liquide avant d'être écrasé dans un siège sous-dimensionné à bord d'un avion.
Non, ce n'est pas facile d'être un voyageur d'affaires en 2014, surtout si vous devez utiliser le même aéroport que moi. Au moins, je peux trouver un refuge dans ma propre tête, écouter de la musique et rêver d'une autre belle montre sur laquelle je deviendrai lyrique. Oui, ma diatribe prolongée mène à la discussion d'une belle montre et un parfaitement adepte de la croisière au-dessus des nuages.
En 2013, IWC, le maître des garde-temps masculins, a revisité son ancienne collection Ingenieur en lançant une pléthore de montres d'inspiration octane. Cette année, il a été de nouveau occupé, augmentant la gamme avec quelques nouveaux modèles intéressants.
Le nouveau Ingenieur Dual Time, comparé à ses frères et soeurs, est une affaire plutôt discrète, mesurant un diamètre relativement restreint de 43mm. Ce modèle est non seulement facile à porter mais, surtout, il convient parfaitement aux voyages d'affaires, grâce à une aiguille supplémentaire qui permet au porteur d'afficher une deuxième heure locale de son choix.
J'ai récemment visité le bureau britannique de la marque suisse et j'ai choisi d'inspecter l'Ingenieur de près et je n'ai pas été déçu.
Les aiguilles des heures et des minutes sont audacieuses et bordées d'une finition argentée resplendissante, articulant le temps avec une lucidité remarquable. Les heures sont marquées avec des bâtons appliqués et à facettes, avec un soupçon de détail bleu violacé à leurs centres.
L'aiguille fine de la deuxième heure présente une pointe triangulaire violette et est simplement ajustée via la couronne à 3 heures. Un affichage de la date est adjacent à la couronne vissée. Il est simple à lire avec ses chiffres noirs nets présentés sur un disque blanc frais.
Une aiguille de seconde centrale balayée, détaillée avec une pointe rouge, complète l'éventail des fonctions, répondant aux besoins de la plupart des voyageurs fréquents.
En encerclant le cadran, un anneau de 24 heures est utilisé pour lire l'heure qui prévaut dans un deuxième fuseau horaire. De plus, les chiffres blancs sont présentés sur un fond coloré, violet pour les heures nocturnes et gris pour les heures de jour. Cet aspect simple mais efficace de la spécification s'avère très intuitif et devrait empêcher de téléphoner à la maison à une heure inopportune. Un petit détail attrayant est la représentation de l'heure de minuit en rouge, correspondant à la pointe trouvée sur l'aiguille centrale des secondes. En effet, l'une des principales forces du langage de conception choisi par IWC est la palette restreinte et judicieuse de couleurs employées.
Présenté en acier inoxydable, le boîtier de cette montre est contemporain mais rappelle visuellement l'Ingenieur SL, écrit il y a près de 40 ans par le génie du design Gérald Genta. Une des principales raisons de cette familiarité est la lunette, ponctuée de cinq trous similaires au modèle iconique de 1976.
Les protecteurs de couronne honorent le côté droit de l'affaire, selon un mien robuste. Le boîtier et le bracelet en acier sont principalement dotés d'un poli satiné qui tempère le caractère de la montre. Ce n'est pas une montre pour ceux qui choisissent de consommer ostensiblement, c'est un modèle qui témoigne d'un air gracieux et raffiné. Le bracelet à trois rangs est magnifiquement exécuté et confère une agréable sensation de poignet. La rangée centrale de liens est légèrement surélevée au-dessus des deux rangées voisines et ses bords biseautés brillent d'un bon goût d'ébullition.
IWC a incorporé une abondance de détails induisant le sourire qui donneront sans aucun doute de nombreuses années de plaisir de propriété. La boucle déployante sur le bracelet est ornée de perlage, un motif que je suis plus habitué à voir sur la platine d'un mouvement de montre. Ce charmant détail fournit un rappel visuel du battement de coeur mécanique dans la montre Sur le fermoir, une toile rectangulaire très polie, avec des coins arrondis, présente la nomenclature du fabricant. Il semble magnifique dans son état d'exposition frais, cependant, je soupçonne qu'il deviendra de plus en plus rayé avec le début des années; une finition brossée satinée peut s'avérer plus pratique. C'est l'un des deux seuls domaines que je critiquerais, l'autre étant l'absence d'un dossier d'exposition. Néanmoins, ne vous méprenez pas, j'aime cette montre.
Le calibre 35720 à remontage automatique a une fréquence de 28 800 vph (4 Hz), contient 27 rubis et une réserve de marche de 42 heures. Typique de nombreuses montres IWC, le mouvement dispose d'une seconde de piratage, permettant à l'utilisateur de mettre en pause l'aiguille des secondes centrale en tirant sur la couronne. En poussant la couronne à la maison, la seconde aiguille centrale de balayage recommence son voyage, ce qui la rend idéale pour la synchronisation avec une horloge de référence.
Le porteur peut également ajuster l'heure dans les deux sens sans crainte de nuire à l'affichage de la date. Ceci est une proposition de propriété très pratique qui ne nécessite pas de manipulation avec des gants de chevreau.
IWC a produit une pièce d'horlogerie exquise qui allie l'esthétique beau avec la complication utile d'un GMT, ou la fonction duale. Il y a beaucoup à recommander cette montre.
Malgré les tracas d'être un voyageur d'affaires, au moins IWC fait de l'interprétation du temps, simultanément dans deux fuseaux horaires, une expérience simple et très agréable. En effet, exsudant un air d'efficacité suisse, je souhaite juste que les aéroports exploités par IWC dans le nord de l'Angleterre.
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CARTIER TANK MC CHRONOGRAPHE EN ACIER
Posted on mardi, janvier 16, 2018 at 2:52 PM by Hugo Boss Montre
Angus Davies présente un examen approfondi du Cartier Tank MC Chronograph en acier. La montre Cartier Tank peut retracer sa lignée jusqu'en 1917 lors de la sortie du Tank Normale. Cependant, ce nouveau modèle est le premier chronographe à figurer dans la collection Cartier Tank.
La montre Cartier Tank Normale est née en 1917 et avait une esthétique inhabituelle, jamais vue auparavant. La conception a associé des courbes élaborées avec des lignes propres et nettes. Les cornes allongées ressemblaient au contour des chenilles, tout en présentant une ligne gracieuse.
Quatre ans plus tard, en 1921, le Tank Cintrée est libéré. Le boîtier de cette montre était étroit et allongé avec un cabochon bleu ornant sa couronne. Par la suite, le nom de Tank a été utilisé comme préfixe pour une pléthore de modèles, y compris les Chinois, Louis Cartier, Guichets, Basculante et Asymétrique. Tandis que chaque version du Tank a montré son propre caractère clairement défini, les cadrans rectangulaires et les lignes incurvées sont restés une caractéristique commune; La seule exception étant le Tank Folle avec sa bande torsadée.
En 2012, la prestigieuse maison a publié la Tank Anglaise , célébrant l'affinité de longue date de l'entreprise avec la société britannique et continuant son extension sans faille de la famille Tank. En effet, malgré une vie longue et illustre, la Cartier Tank MC Chronograph représente un nouveau chapitre dans la vie de l'emblématique Tank avec l'arrivée d'une fonction chronomètre pour la toute première fois.
L'acheteur éventuel peut choisir entre un cadran argenté ou gris foncé, associé à un boîtier en acier. Alternativement, ces acheteurs potentiels qui souhaitent la touche noble d'un boîtier en or rose sont servis avec la seule option d'un cadran argent hued.
Je suis attiré par les modèles en acier, car ils associent intelligemment des codes de design masculins à des formes gracieuses dans une proposition de propriété très pratique. En particulier, j'aime la version en argent, mais l'option grise est également très belle.
La disposition de bi-compax comporte un registre de chronographe de 30 minutes, placé à 3 heures, et un registre de chronographe de 12 heures, situé à 9 heures. Le design confère un merveilleux équilibre et une symétrie au cadran. Chaque sous-cadran est encastré et escargot. La bride encadrant chaque registre scintille avec une lueur brillante, mais ne pas distraire le porteur.
Au centre du cadran, un motif flinqué s'embellit avec charme et réaffirme la réputation de Cartier pour ses créations stylées.
Les aiguilles des heures et des minutes sont en forme de lancine et, dans le cas de la variante en argent, présentées en acier bleui. Une aiguille de chronographe de secondes au centre s'accouple avec la bague de chapitre, encadrant le cadran et permettant aux intervalles de fraction de seconde d'être facilement lus.
Les chiffres romains indiquent les heures et une date est positionnée à 6 heures, complétant ainsi le tableau des fonctions présentées.
Le boîtier mesure 34 mm de largeur, 44 mm de hauteur, avec une épaisseur de boîtier de 11,7 mm.
La surface supérieure des pattes est fortement polie, tandis que la bande de boîtier et les surfaces métalliques au-dessus et au-dessous du cadran sont brossées en satin. Le mélange des traitements de surface tempère la brillance des surfaces polies de l'affaire et agit comme une feuille pour le cadran délicieusement décoré.
Admirant le cas de côté, la surface supérieure est incurvée, alors que le fond est plat. Étonnamment, malgré la rectitude du flanc dorsal de l'affaire, il affleure le bras et accorde un ajustement confortable.
Les poussoirs qui ornent le côté droit du boîtier sont de profil rectangulaire, avec des bords arrondis. Ils accentuent l'action positive et agréable du chronographe à roue à colonnes, résidant à proximité de la couronne. La couronne est facettée et dispose d'une spinelle synthétique à son centre, améliorant l'attrait visuel de cette montre
L'arrière de la montre est orné d'un verre saphir de forme rectangulaire, un changement rafraîchissant par rapport aux fenêtres rondes habituelles que je suis habitué à voir.
Un bracelet en alligator noir semi-mat augmente la beauté de cette montre et le déployant se ferme en toute sécurité.
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LONGINES AVIGATION BIG EYE
Posted on mardi, janvier 16, 2018 at 2:52 PM by Hugo Boss Montre
Les marques de montres dépensent une somme démesurée sur le marketing, s'efforçant d'obtenir des pouces de colonne précieux pour leurs garde-temps. En effet, la notoriété publique des marques horlogères de luxe et des modèles de montres spécifiques est d'une importance vitale pour les maisons de prestige.
Cependant, je trouve rarement l'inspiration pour un article dans un journal ou un magazine, choisissant de chercher des sources alternatives pour des idées éditoriales. Le Grand Prix de l'Horlogerie de Génève (GPHG) est une merveilleuse source d'inspiration. Il accueille de nombreuses montres de mérite, chacune entrant dans l'une de plusieurs catégories. Cependant, seules quelques entreprises réussissent à remporter l'un des prix les plus prisés. Cette année, le gagnant de la catégorie «Revival» était le Longines Avigation Big Eye.
L'inspiration pour le modèle Avigation Big Eye de la marque était un chronographe de pilote acquis pour le musée de la marque. L'Avigation Big Eye capture l'esthétique du passé avec chaque détail soigneusement étudié.
En voyant des images de Longines Avigation Big Eye, je me suis senti obligé de mettre un stylo sur le papier. Cette montre a piqué mon intérêt avec son style d'époque et son rapport qualité-prix. J'ai contacté la marque et pris des dispositions pour qu'un échantillon soit envoyé à mon bureau et une période d'évaluation a suivi.
Le cadran noir a un aspect légèrement brillant et dispose de trois compteurs. Chaque sous-cadran est escargot et se trouve pratiquement aligné avec le plan de numérotation principal. Tous les détails sont subtils et doucement prononcés, à l'exception du chronographe distinctif de 30 minutes qui est grand et audacieux.
Every hour, save for 3, 6 and 9 o’clock, is denoted with Arabic numerals. The numerals are painted and feature luminescent treatment. The baton-shaped hands and said numerals emit a green hue in dim light.
Located at 3 o’clock is a 30-minute chronograph register. It is termed the ‘Big Eye’ and dwarfs the other subdials, assuming a dominant role. The ‘heritage’ inspired design replicates the styling of pilots’ watches from the 1930s. Each short stroke indicates an elapsed minute, while the long strokes signify 3-minute integers.
Longines Avigation Big Eye - chronographe à roue à colonnes avec mouvement calibre LM688
A 12-hour chronograph register is positioned above 6 o’clock and a small seconds display resides at 9 o’clock.
The Longines nomen, located below noon, features vintage typography avec serifs. The references to bygone times are omnipresent.
The Avigation Big Eye eschews a date display, upholding the styling of the original watch. The absence of a date display makes for a clean, uncluttered layout with each indication having sufficient room to breathe easily.
While Longines has upheld the period styling of the 1930s nothing mars the lucidity of dial or the overall practicality of the watch.
The case measures 41mm in diameter making it suitable for most would-be wearers. While Longines does not specify the height of the case, it does appear substantial, imbuing the watch with a robust character.
Both the bezel and case-back are highly polished, with all remaining surfaces featuring satin-brushed treatment. The lugs are short and sharply taper downwards. The leather strap exhibits an aged appearance courtesy of the delightful patination on its surface.
Unlike the original Longines pilot’s watch of the 1930s, the Avigation Big Eye features a scratch resistant sapphire crystal making for a highly practical watch. The numerous coats of anti-reflective treatment confer a glare-free aspect when viewing the dial below. The box-glass sapphire crystal provides the watch with a vintage appearance which proves most becoming.
In common with the scale of the ‘Big Eye’, the push-pieces also exhibit behemoth proportions. Their oversized dimensions allow operation of the pushers with gloved hands, a pre-requisite of the original pilots’ watches. However, practicality is not sacrificed on the alter of style. The push-pieces do not impose their presence upon the wrist with restricted mobility or annoying chafing of the skin. Quite the contrary, exalted levels of comfort are a fundamental strength of this watch.
The self-winding Caliber L688 doffs its cap to modernity. Traditionalists may prefer a hand-wound movement, but the automatic calibre does augment ease of ownership and makes this timepiece ideal for daily use.
Where the Caliber L688 stands out is that it is a column-wheel chronograph. This provides a silken-action to the push-pieces. Moreover, when the stop-watch function is actuated there is no discernible wobble as it leaves its starting position. When the central chronograph seconds hand is reset it lands perfectly on zero without a moments hesitation.
The fact that Longines has delivered a column-wheel chronograph for the modest sum of £1940.00 (RRP as at 30.12.2017) is incredible. Indeed, this chronograph outclasses many inferior cam-actuated chronographs which are often costlier. This aspect has to be attributed to the impressive economies of scale Longines enjoys as part of the Swatch Group. There is a part of me which would have liked to have seen the movement, but I accept traditionalists will agree with Longines’s decision to fit a solid case-back.
Longines has deftly respected tradition with the Avigation Big Eye. The dial layout, painted hands and numerals, box-glass sapphire and solid case-back wonderfully coalesce and uphold the characteristics of the past.
However, Longines has not doggedly held on to the past at the expense of practicality. The sapphire crystal is robust and, in my opinion, technically superior to acrylic. The scale of the watch befits today’s tastes without proving too large. The convenience of a self-winding movement makes the Avigation Big Eye a practical watch for daily wear.
Personally, I feel the biggest attribute of this watch is the Caliber L688 with its column-wheel chronograph. This type of chronograph is technically superior to cam actuated chronographs and usually commands a hefty price premium. Indeed, some cam actuated chronographs are sold for five figure sums. It is therefore surprising that Longines offers this model for the just £1940, making it a bargain.
There are few watch companies which can deliver so much for so little. It is the economies of scale which allow Longines to deliver an impressive timepiece with a broad range of talents for comparatively little.
It is not surprising that Longines won the GPHG ‘Revival’ category. This is a watch that should not only be inspiring to the jury members of the GPHG or journalists looking for a story, but also for watch lovers who appreciate vintage styling and value for money.
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